三万里人间天堂路

置身圣城拉萨 感受神秘圣洁

圣城拉萨就要到了。我走南闯北数十年，今天终于实现了梦想，令我心潮澎湃。我要在这圣城，去寻找诗意的魅力和精彩乐章，在西藏领略文化的精彩，去见证这逃避现实的人间天堂。也许，也许我的梦会从这里重新开始，重新闪亮。

4月25日晚9点，误点半小时的列车终于在拉萨站停下。出站后，我们兴奋的已经呼吸在西藏的那种低粉尘甚至无粉尘的空气中。迈出了稳健的步伐，坦然面对着生命的挑战，往前走。西藏，我走近了你；拉萨，我走近了你。

车站广场上，那叫卖声，拉客住旅馆声，划破了寂静的夜空。我们穿过喧嚣，乘坐火车上认识的新朋友的汽车，直奔闹市区的拉萨宾馆住下。

当夜，我们三人虽有高原反应，但还都能忍得住，虽然四肢无力、头痛、头沉，但精神都很好。

可是，没有经验对付高原反应，当时的亢奋心情觉得也没啥，我在卫生间抹抹澡，他俩坐在床头边使劲地在快乐中抽着烟。可到了半夜，我的高原反应加剧了，鼻干、口苦、太阳穴象爆炸似的，心跳加快，四肢无力，似大病过后，更有点“临终”感。这生命的深处，也好象是一处处精绝的风景。我心想：坏了。但第二天早上，仍然还能起床。他俩没有我严重，也有同感。经查看入藏资料，了解到，我们的安全进藏方法不对。一、到拉萨当天要立刻卧床休息。二、到拉萨24小时不要洗澡，以免感冒。三、刚到的前几天动作要轻缓，并多穿衣服。这三点，我都没有做到，我的孩子也没有做到，其结果是后两天小三儿的高原反应比我还严重，心跳的几乎要蹦到外面，头似爆炸一样，两筒鼻血。靳良第三天也厉害起来。我们每天连吃顿饭都得歇上个四、五歇，喘上几口气后，才能再吃。在街上走路，几乎是一步一停，挪来挪去，否则就会受不了。就这样，我们天天就象喝醉酒后那样的皮皮踏踏没精神，那样的想睡又睡不着，那样的想急躁又无从说起，反正是全身哪儿都不舒服。此时什么叫幸福，我们才体会到，只有健康的身体才叫幸福。我生怕大家有感冒的，有肺水肿的。小三儿还对我说：“出长气后，两肋痛，无法长出气。靳良是哼咳打嗝。我心里象棍子捣一样，想这怕那，还得没啥说。

我知道，到西藏来，是要圆自己的一个梦——走遍中国。艰难是必然的，我不怕。

拉萨，这是人们心目中的圣城。我们三人走在大街上，我一直走得最慢，一边走一边欣赏街景。

他们知道我在内地走路比同龄常人都快，现在为啥这么慢，是否怕我有什么难支撑的病。其实，我是怕他们发生意外，所以故意压着步子。我想：反正不是赶着上班或是赶火车，把身体调整过来，减轻高原反应，能玩好、乐好。总算置身于拉萨了，我多年来入藏的梦想得以实现，再苦再累再难受，我内心是特别高兴的。

拉萨这座城市，在蓝天白云下很美。难怪被藏人誉为圣城。上千年来，拉萨曾几度兴盛，但，因重大法事活动始终未断，故仍成为名副其实的“神圣之地。”

我以前所知道的拉萨，是由松赞干布当了藏王后娶了文成公主，而开始兴建的。至今这座城市令人羡慕赞叹。除了大昭寺，八角街周围和布达拉宫附近楼房林立；街道宽阔，两旁的人行道上，杨树参天，精神的象守卫神一样，枝繁叶茂，是那么心安理得地安家落户于此。街道上的行人来来往往，或悠闲或匆忙，偶尔还夹杂着外国人士。出租车和公交车在街道上不停地穿梭着。据说拉萨市人口虽然不多，出租车的数量达1000多辆，起步5公里10元，超过后每公里1.4元。

这座城市最有特色的是，不时有手摇转经筒，身着藏服的藏民，不慌不忙口中还念念有词的走着自己的路。黑黝黝的面孔，宽大的藏袍，显示着他们的身份和异样风情。

我们乘坐了大巴公交车，从市内到火车站还转了一圈，也坐了出租车兜兜风。拉萨的大街，包括小巷。我走呀走，起初心情很美，可越走越使我每到一处都摇起了头。这里的一切，远比心中的西藏陌生多了。街上并不热闹，街上还有三五成群的武警在站岗，并不象我想象的那样一片生机，而是象走入门庭冷落的博物馆一样，使我想到，活化石一样的西藏历史，没有定论的千古历史的凝滞。

这大街上，我在跪着的老人跟前停下，只听他嘴里咕哝着，也不看人，也分辨不出他的用意。我问孩子们，说：“这是要饭的吧。”他的眼睛还不时的向马路上路人投去莫测的一瞥，这时，我才感觉到，如果给他些钱，他会双手合十的祝福你几句话；如果不给，可能会对我们诅咒连篇了。咳，对他们想那么多干啥，出门在外，多一事不如少一事。

这街上，那街上的不远处，都有这样的乞讨者，我心里很不是滋味。据前人的说法，在西藏的山口、路边、树下都有这样跪着的、静坐的修行者，一杯水，一撮青稞粉，就能使他们专注的修行。可现在，这些人不那样清净了。

我还想再说说，这拉萨大街上和内地不一样的是，转动经轮的藏族人是那样聚精会神地走着，让我特别好奇。他们木讷着脸，经筒上的小坠的线条流畅的不停旋转，我可笑的认为是在玩把戏一样。其实，他们是心无杂念，要把自己的一切一心一意的献给佛主。

不光在拉萨，在西藏的每一个角落都是这样的。藏人、念珠、转经筒在一起的场景，一种信仰之源，对他们来说是至高无上，心灵依然由神主统治着人类进步的今天，这西藏神秘感不减的今天，让我沉思了许久。

我满心好奇的漫步在拉萨街头，感恩似的享受着紫外线最强的阳光，脸上也是紫红色，嘴唇更加灼热，唯有这阳光能穿透大街上的寂静。

我们这次拉萨之行，看巧住在布达拉宫和大昭寺之间的闹市街道。真的很幸运，到哪玩都不远。我们住的这家旅馆，算是拉萨中级旅馆，房间设施齐全，卫生间干净，餐桌、沙发也较舒适，还配有氧气袋、药品等。但谁使用谁掏钱。特殊的是，一天24小时长途电话免费。至于拉萨的餐饮，尽管是西藏最好的地方，但我们都吃不习惯。既然来了，第二天就找个藏餐馆美餐一顿，也算来西藏不虚此行。

真巧，偏偏在一家餐馆遇见一个开封人，正在大吃大喝。他说他在拉萨已十年之久。他乡遇同乡，我们就自然坐在一起，添了几个菜，他又去找了几瓶纯正的青稞酒和酥油茶等。几个人那种开封人的豪爽劲，连说带笑加上划拳，也真是热闹了一番。同乡说：“我叫王二，在拉萨三朋四友多的很，有什么事办不成的找我，哪个人在你们面前嗤楞嗤楞，就找我。”他酒至半酣地拍着胸膛，可真有点江湖豪杰一伸手，吓得人人抖三抖的那股劲，连店老板都上了免费的汤水。我看着也真有点好笑。他对我伸出大拇指笑说：“看样子，你老爷子在开封原来肯定是权威，来拉萨有我，你就什么都别怕了，我全包……

靳良和小三同这人咕咚咕咚的一面喝着，一面互留手机号，以防在拉萨有不测风云，真象一见如故的那样，其实，这位开封客在拉萨是做生意的，他妻子是开美容店的，生意做多大？也不好意思问，但开封人能在这里站住脚，我也真为他叫好。

大昭寺的感动 最虔诚的感恩

到拉萨，我首选要去的地方是大昭寺。从旅馆出来，约走一里地就到了这地方。首先映入孩子们眼帘的是古老的寺庙，肃穆的殿堂。大昭寺的大门前，树立着高大的香炉，焚香的烟火直窜云天，香火飘散，香气四溢。

据介绍，大昭寺始建于唐贞观21年，寺内主供的释迦牟尼像是文成公主入藏带进的。拉萨之所以有“圣地”之誉，与这座佛像有很大关系。该寺院经历代修缮增建，形成了今天庞大的建筑群。

大昭寺建成时，原来只是用来藏经、供佛。当时西藏还没有人出家为僧，后来，因为历代的扩建，四周增设回廊、院落，建筑面积达25100多平方米，开始有少数僧侣看管寺庙，但并不属于哪个教派。黄教兴起后，每年在这里举行传召法会，历代的达赖或班禅的受戒仪式就在这里举行。

在拉萨市，我们了解到，藏族人将以大昭寺为主的八角街一带称为拉萨（藏文意思是佛地），由此可见大昭寺在拉萨人心中地位之高。

拉萨知名的原意是：据说大昭寺是用成群结队的白山羊背土填湖而建成，藏语中山羊叫惹，土称萨，所以该寺庙最初称“惹萨”，后来以大昭寺的“惹萨”之名衍化成今天的“拉萨。”

大昭寺的“昭”即藏语中的“佛”之意。该寺院有20多个殿堂，殿高四层，上覆金顶，斗拱为典型汉族风格，碉楼、雕梁是西藏样式。主殿二、三层檐下排列成行的103个木雕伏兽和人面狮身，则又呈现尼泊尔和印度的风格特点。正殿有20根大木柱，柱上斗拱架梁，有天鹅、象等精美浮雕。寺内有近千米的藏式壁画，所绘内容主要为佛本身故事和各种佛、菩萨，除此之外还有《文成公主进藏图》和《大昭寺修建图》及松赞干布在布达拉宫举行欢庆的场面等。这些壁画具有很高的文物价值和艺术价值。

另外两幅明代刺绣的护法神唐卡：一幅为胜乐金刚，另一幅为大威德金刚。这是藏传佛教格鲁派供奉的密宗之佛中的两尊。两幅刺绣至今色泽鲜艳，画面完整，为难得的艺术珍品。

说不清，说不完的大昭寺神圣的气概和神佛的供奉，我也无法了解这么多，我只想说：长年累月中佛主是那么爱人，是那么乐意看到 人世间的信奉者，心灵要有神主，虔诚已久的心就是佛心了。

我们随便走入大昭寺前面的小广场，映入眼帘的是两块大石碑，南面一块是著名的唐蕃会盟碑，用藏汉两种文字刻成，为唐朝所建；另一碑为种 痘 碑，是清朝乾隆年间所立，我还在此碑前留个影。

面朝大昭寺正门，有那么多虔诚的信徒在磕头等身长头，他们依次排着队，顶礼膜拜长跪前行，跪下时是五体着地，站起来时双手合十朝天又放在鼻尖处，又放在心口处，再次唰地一声五体投地。这样，跪下来的刚起来，起来的又跪下，此起彼伏，往复轮转，磕头前行，绝没有内地人那种轻佻浮躁，绝没有内地人左顾右盼的不专一，虽然表情木然，但他们坚执自信，不因目标尚未达到而惶茫。一味等身长头的朝拜。磕头前行的多达几十人甚至过百人。

广场上，寺门过道里，大殿上，每一块铺地石头都被朝拜者的双手和额头蹭得油光发亮。这里可说是一片精神的海域。我想，无论是伤痛或喜悦，藏民们终生守望天堂，也要把持地狱，他们磕等身长头，转着圈走，就说明一生一世的轮回，他们聆听上天的启示，目光专一甚至有些木呆，等身长头就运转在幻想的轮回中虔诚之至。他们的面孔严肃专注，只听广场上“唰”的一声，“唰”的一声，据说日夜如此。

我就站在朝拜者的旁边，那种虔诚，那种毕恭毕敬，那种祈福求佛精神真是令我感动，从来没有过的如此感动。当时，我掉下了眼泪。只可意会不可言传的心灵感受，这是感官的最高境界，要比视听更进一步，令我终身难忘。

不是吗，众多求福者，从生到死，始终浸漫在与魔鬼搏斗的臆测中，轮转的等身长头，把身体各部位当做祭品，让神主对他们作最高的奖赏，他们在感受痛苦，毫无怨尤中，应该取得神主的笑容。我想：只有那种朝拜的精神、气质与心灵，而且把朝拜作为生命意义之实现的人，才能享受到磕头身长头的幸福。

一个人的我待在这里，低着头思绪万千：在这里一个念头：我这次整个西藏之行，其中就是为了这一刻的感动。这何止是感动，就是一个感恩情结的共鸣。他们的执著精神，我应该学习，他们的不懈追求，我应该尊崇。现在，我更知道。心中有佛，才能佛驻我心，才能福寿永全，任何时候都不能离开对神灵的虔诚，我要感恩。

当我呆在磕头的藏人信徒中时，我不知道怎样祷告才好，我不知道怎样对圣洁表白才好，突然间，在我面前出现一个高大的头戴礼帽，身着佛装的人，因眼睛看不着，孩子忙向我介绍道：他是该寺院的喇嘛主持。

该喇嘛见我在这样的环境中落泪沉思，微笑着向我双手合十，道一声：“扎西德勒”。我也木然，无从说好，和他漫无边际的说了些似懂非懂的话。他夹杂着藏语一直向我友善的祝福。我从来没有象今天这样近距离接触过大喇嘛和感受这四个字，真有点感慨万千。还听他断断续续地向我介绍，驱魔斩妖经文……积德积福……念经超度……其要义，我想是让我了解意义斐然的藏传佛教，可能让我获得些什么，基于我所期待的，想给我一个神圣的佛事路标。

大喇嘛主持向我们介绍到：我自幼习藏文，念佛经，为超度众生，念经祈福。我漫无目的的随便问了问他：“请问喇嘛是什么意思”。只是想刚才的气氛归于更加友善，可他却说对我更加敬重的回答：“喇嘛是藏语……不是每个出家人都能称为喇嘛的，要有一定的资格堪为人师者。

既然他乐意的回答，我巴不得想学点什么的，问题也就多起来。问：“我们汉人对佛徒称和尚、僧、尼等，我至今也明白的甚少”。他忙接着回答：“和尚是从梵文叫出来的，在你们汉地就称和尚，叫和尚对他是尊称，因和尚含有‘师’的含义，现在习俗上都用作对出家男子的称呼，僧，是僧伽的简称。僧伽是团体性佛教徒的称呼，但至少有四人以上才能称僧伽，一个人称僧人。‘尼’或‘尼姑’是你们汉人对出家女众的简称，其实，无论是出家男女，都可以称僧人”。

我心想：这大喇嘛真不愧是佛门高师。我再问他：“我看《西游记》中有唐僧取经这故事，对唐玄奘还称唐三藏”。“这唐三藏——”，他沉思了片刻，回答说：“这样说吧，通达佛法并奘遍通经、律、论三藏，因此，称唐三藏法师，这是佛门最高的学位。”

“请问，我们理解的活佛是藏传佛教最高的领袖，那什么叫活佛呢？”答：“‘活佛’二字是你们汉人对我们有修行成就，能够根据自己意愿而转世的人的人的称呼。活佛的解释就是‘转世者’或化身，藏传佛教中并没有‘活佛’这个词，根据明朝皇帝封当时西藏地方掌政噶举派为‘西天大善自在佛’。清朝皇帝对达赖的封号也是这个头衔，也许，你们沿用至今，而我们对活佛称做‘朱毕古’。”

“我知道佛门子弟有许多清规戒律，如不杀生、不盗窃、不淫奢、不经商……” 他没有等我说完就又补充了许多：“我们佛人是应该清净而俭约的，不若世俗。除你们说的外，我们还应该做到：不妄语、不两舌、不恶口、不饮酒等，特别要遵守过午不食、不装饰、不打扮、不歌舞、不观听歌舞、不接受金银财宝。除此之外，我们也不象汉人一样的看相算命，不图财掠夺，不威吓他人……。总之，我们以清净的无奢求的，无贪婪的远离红尘，天天要精勤不倦的学修佛事……

我们又好奇的问他请教：“学佛念珠，这佛珠有什么用处呢？”他又不慌不忙的向我们解释：“这佛珠又称念珠，是佛教徒念珠佛时用作记数或者让自己专心致志的工具，也是我们佛教弟子修行时必备的信物。一串佛珠的多少很有讲究，最多的有1080粒的，还有108粒的，110粒的，54粒的等等，这藏经中都有记载，其含义就各不相同了。这1080粒的是大德高僧所使用的，包含十法界的各108个数，特别是在大法会才能见到。108粒的，代表了108尊佛的功德或代表108种无量三眛等。110粒的是密宗行者所用的。54粒的，代表了修身的境界。其他还有42粒的，36粒的，21粒，各不相同，都是佛学界代表菩萨的乘之阶位，三十六天罡，二十七圣贤……不管多少粒佛珠，真正的佛珠链上都会有象小葫芦一样的佛觜，才算完整。”

这位大昭寺的大喇嘛主持，向我们介绍的都很详尽，可惜，我怎么也记不住。但是，这次，他真正的给我上了一堂藏传佛教的佛法课。更使我认识到，这里是精神完美的领地，也是体验生命精髓的地方。握手言别后，使我刹那间明白。中国的藏传佛教。博大精深，学无止境，敬无止境，加上这位大昭寺的主持，尽管年轻，然而，他博学多才，他谦虚爱人，也给我心灵上莫大的慰藉。他们太善了，谢谢。

看来，每天上午的9点之后，大昭寺的正门及所有的佛殿都开放，专供香客游人祈福朝拜，这佛地广场真是朝圣者的天下。大昭寺门前那座高大的香炉，香火旺盛的冲天腾云，不时地还要用圣水喷洒。我虽然不懂这些规矩，但这确实是朝圣的心愿所归。据了解，拉萨传统的转经路有三条，现在的沿大昭寺广场一周才是一小转。沿八角街一圈为中转，沿林廓路一圈为一大转（约10公里）。此三条转经路，都是以大昭寺中的释迦牟尼像为中心。

有人从青海、甘肃、四川等地而来的，也有当地而来的，甚至有历经一年半载，才到达拉萨的。他们都是要到这大昭寺来朝佛的，一路风餐露宿，有到达的，也有死在半路的，对死者其同伴将其牙齿敲下来，带到大昭寺，塞进裂缝的大柱中，这证明他的信仰坚定。就是到不了，灵魂也要到达，与佛同在。

我想，大千世界，人类的精神，才是不灭的定律；可以这样说，宇宙有多大，人类的精神世界就有多大。一个人的向往与追求，以及信仰，有时会达到匪夷所思的境界。

我继续参观着大昭寺，且不说它宏伟、雄奇，也不说寺中供奉的黄教宗喀巴红教莲花生的功绩斐然，也不说一排排长明不灭的酥油灯典故，更不说一幅幅带有传说的壁画，唐卡，更不说松赞干布、文成公主、千手千眼佛等每尊圣像。我只注意到藏传佛教眼中圣而又圣的佛殿，里面有文成公主入藏带来的释迦牟尼12岁等身像。据传此像为释迦牟尼在世时，按照释迦牟尼本人形象塑造，并由释迦牟尼亲自开光。据说这样的佛像，全世界只有三尊，分别是释迦牟尼的8岁、12岁和16岁等身像，在南北朝的时候来到中国，后跟随文成公主到了西藏。而原存于印度的16岁等身像，已在宗教的争斗中被沉入了印度洋。所以，大昭寺中这座12岁等身像便拥有无比尊贵的地位。无数佛教徒不远万里从家乡磕长头来到拉萨，就是为了参拜这座佛像。

说起这文成公主，我这次走进西藏，更觉得这位纤弱的唐代女子太了不起了。且不说她进藏联姻和亲，稳定大局，艰难玉成空前伟业，以及后人评价她为中华民族大家庭的和睦做出了重大贡献，而当时16岁的她，从京城到雪域高原，这么长的艰难之路，不但在路上风餐露宿，颠簸难行，还有缺氧、疾病等想不到的灾难。

据历史记载，文成公主走了3年才到达拉萨，一路上肯定是千辛万苦的磨砺，撕心裂肺的思念，各种忧虑、各种惊吓，以及病痛之苦，在当时极度恶劣的环境下，不知道她是怎样克服的。现在大昭寺内还有文成公主的塑像，游人与信奉者无不敬慕。出了大昭寺，广场上还有唐蕃会盟碑，为唐穆宗元年至二年间所立，想必这是文成公主的功劳，此碑可谓极为重要的历史文物了。广场的柳树，起名公主柳，想必也是后人为了纪念文成公主才有此名。